“如果再晚上十幾年，你現在是一個20出頭的人，你還會選擇這樣的生活嗎？”我試圖激起她內心可能存在的共性——越來越多擁有海外學習背景的設計師回國創業，大大小小的服裝公司分布于北京郊區的各個開發區，他們往往充滿了表現欲，渴望用自己的經歷換取在中國的更大成功。
　　“我對這種曇花一現的事不感興趣。比如說，我并不滿足于在簡歷里寫上參加過某某時裝周，我如果要參加，就是準備好了要讓權威的人也為我叫好，否則我不會去參加。可是我現在沒有準備好，如果我這一關走過去之后，一切都會順理成章，但我不會人為加快速度，更不會為了市場效應做這些事。”
　　不過她也在問自己，長期以來自說自話的中國市場，對于真有正價值的時裝的標準尚無定論，誰有資格評價你的美？又有誰真正會懂得誰？
　　包括商場服裝部的經理在內，他們常常對李江虹的服裝不解，你的衣服是什么風格，又是面向哪個年齡層的人？她沒有用年齡和功能區別客人，區分客人的是階層，她的目標客戶是任何年齡的女中產們。但這是一件不被理解的事，在她沒有參與的十幾年里，中國消費者已悄然形成了自己的消費習慣，中國人不懂更不習慣設計師品牌——提供一年四季從內到外適合各種場合的衣服。他們會在不同的店里選購不同功用的服飾。年輕的客人喜歡CINQFEVRIER的設計，卻認為面料太厚重，年長的客人喜歡高質量的材質，卻無法接受過于潮流的設計處理。大多數人還在尋找個人風格，在這個過程中止之前，你不能要求他們擁有品牌的高忠實度。
　　她并不是孤單的，相信無論是謝鋒、羅錚，還是那些剛回國的設計師，都經歷過或者正在經歷如此痛苦的掙扎，只是，李江虹進入得太晚了，她沒有太大的幾率可以培養和扭轉業已形成的慣性。她想尋找這個市場的參照系，在標準明晰之前。她帶著女兒到商場里賣得最好的女裝店里 “明查暗訪”，她告訴女兒，以后媽媽的設計要走這樣的路線。女兒心直口快，反問道，你真的要做這么難看的東西？
　　她夏天的衣服賣得并不好，因為大多衣服都沒有袖子，而且領子開得很低，客人們在試穿的時候同一個動作是往上扯，同時低頭看會不會露。那些在上世紀90年代歐美流行過的解構時裝，在國內依然是設計和穿著的主流。在這里，最暢銷的衣服往往與潮流無關，她以為是潮流主導市場，卻發現實際的市場反應比潮流要晚個好幾年。
　　改變自己比改變環境容易得多。做零售只是半年，她就明白了這個道理。
　　與法國婆婆聊天，婆婆說看新聞中國有很多工廠主虐待工人，告誡她千萬不要這樣做。李江虹哭笑不得。員工們在每月的績效統計表上標注自己一周內總共加了0.3小時的班，要求她付加班薪水；而一些制版工人為了每個月多拿到100元的工資，二話不說卷上鋪蓋走人。
　　“我覺得我還是一個有理想的人。”她有點遲疑，“現在在中國說有理想，是不是很Out?”
　　“如果說我運氣更好一點，如果幾年之內我沒有被市場打垮，那我希望在中國做一個有國際背景的時裝人。”她說。
　　在中國，怎么才能免俗？